Reise in Kirgistan

Bei der Ankunft in Bischkek winkten uns gleich Susanne und Walter zu, lange bevor wir die umständliche Passkontrolle passiert hatten. Das anschliessende Aufsuchen der Privatwohnungen um Mitternacht erwies sich als überraschend kompliziert. Der Busfahrer verstand kein Kirgisisch, sondern nur Russisch, was Walter und Susanne jedoch nicht sprechen. Er hantierte umständlich mit den Schlüsseln zum Oeffnen der mehrfach verschlossenen Türen. Diese Wohnungen gehören offenbar seinerzeit höher gestellten russischen Einwohnern, die sie jetzt dem Reisebüro zur Beherbergung von Touristen zur Verfügung stellen. Diejenige, in der Annemarie und ich jetzt übernachten, verfügt über warmes Wasser, WC, Badezimmer mit Wanne und Dusche, einen funktionierenden Kühlschrank, Mikrowelle, Gasherd; eben über alles, Was man zum Wohnen braucht. Ihr Prunkstück ist der Salon mit Polstersesseln und einer gut 3 m langen Wohnwand, in der nebst Gläsern – auch kleinen Schnapsgläschen – etliche Bücher, darunter eine Gesamtausgabe von Tolstoi, stehen. Esswaren sind gar keine vorhanden, nicht einmal Zucker oder Salz. Im Schlafzimmer hängt an der Rückwand des Doppelbettes ein geknüpfter Teppich, Zeichen von Reichtum.

Weiter führt der Stadtrundgang zum Parlamentsgebäude; dann durch einen der zahlreichen Parks an den diskutierenden Marx und Engels vorbei zum mächtigen und gleichzeitig rührenden Denkmal einer Mutter, die unter dem Rund einer Jurte, eine Schale Kymys in der Hand, die Rückkehr der Männer und Kinder von Feld und Krieg erwartet; weiter durch einen kleinen Kleiderbazar, in dem die Verkäuferinnen und Verkäufer lesend oder Schach spielend in ihren kleinen Kabäuschen sitzen; an der Statue der ersten Kolchosenführerin vorbei; schliesslich zur Rast in einem Gartenrestaurant mit Wasserspie-len. Der Rückmarsch in die Wohnungen ist sehr kurz; wir wohnen wirklich zentral. Ein Hausbewohner muss uns den Umgang mit dem Zahlenschloss an der Haustür vorführen.

Zum Abendessen gehen wir in ein türkisches Restaurant. Wohl für einige Tage zum letzten Mal durchlaufen wir das in dieser Gruppe oft sehr komplizierte Prozedere zur Wahl der Speisen.

Um 6:45 bestiegen wir heute Morgen den Zug. Zwar standen unendlich lange Reihen von Wagen im Bahnhof – schliesslich hat die Linie Anschluss an die Transsibirische Eisenbahn –, aber unser Zug bestand nur aus deren 4. Resolut wurden wir von den Schaffnerinnen hinein komplimentiert. Da sonst kein ganzes freies Abteil zur Verfügung stand, durften wir jenes, das ihnen  als Teestübli dient, besetzen. Ein halb verwelkter Blumenstrauss zierte es. Im späteren Verlauf der Fahrt offerierten sie uns von ihrem Tee, den sie mit heissem Wasser aus dem mit Feuer beheizten Bord-Samowar zubereitet hatten. Die Billette, jeder Coupon im Wert von 5 Som, wurden gewissenhaft von einer Rolle abgezählt und entwertet. Entlang von mageren Feldern, die im Gebiet des Dunganen-Volksstammes deutlich besser gepflegt sind, führte uns der Zug teilweise nah der Grenze zu Kasachstan durchs Cuj-Tal nach Osten. Die Schlucht gegen Ende der gut dreistündigen Fahrt glich Schweizer Bergtälern, allerdings sehr viel karger bewachsen und praktisch ohne Bäume. Am Ende der Fahrt und auch Ende der Bahnstrecke – übrigens der einzigen in Kirgistan – erwartete uns schon unser Logisgeber für heute. Eine kurze Fahrt im Kleinbus brachte uns nach Tamchy am Issyk-Kul. Unterwegs kauften wir am Strassenrand Früchte ein. Am Ziel in Tamchy bezogen wir die Zimmer in einem für Tourismus ausgebauten Privathaus direkt am See. Unser Gastgeber heisst Kudai Bergen = Gott Gegeben und ist der lokale Koordinator für den Tourismus.Die ganze Familie, Eltern + 3 halbwüchsige Kinder, beherbergt hier während der 3-monatigen Saison bis zu 10 Touristen, teils in Zimmern, teils in einer grossen, schön mit Teppichen ausgelegten Jurte. Hier besichtiten wir zum ersten Mal das Innere einer solchen. Bald schon konnten wir uns an den Mittagstisch setzen: Früchteschale, garniert mit den unterwegs am Strassenrand gekauften Kirschen; Salat von Tomaten und Gurken; ein schmackhafter Eintopf mit Schaffleisch-Würfeln und vielerlei Gemüse.

Und jetzt sitze ich also am Strand. Eben hat eine junge, sehr gut Englisch sprechende Kasachin lange mit mir parliert, um mich schlussendlich zu fragen, ob ich ihr bei der Stellensuche in der Schweiz be-hilflich sein könne. Hinter mir auf der Wiese tummeln sich Pferde, Esel, Truten, Gänse, und derart schnell rennende Kälber habe ich noch nie gesehen. Der Feriensaison entsprechend vergnügen sich viele Erwachsene und Kinder am Strand und mit bewundernswerter Ausdauer im doch eher kühlen, salzigen Wasser.

Wir fahren im Kleinbus, unterwegs bei einem geschäftsüchtigen Mädchen Früchte einkaufend, zurück nach Balikchy und weiter nach Kotschkor, dem Ort, in dem Susanne und Walter 5 Jahre lang in der Entwicklungszusammenarbeit tätig waren. Im Rahmen des Touristik-programms „Shepherd’s Life“, das auch sie ins Leben gerufen haben, werden wir von hablichen Ein-wohnern (Aerztin, Schulleiterin) beherbergt – diesmal sogar alle in separaten Zimmern – und verköstigt. Hier in Kotschkor hat wohl jede Familie hinter dem Haus, das oft in Küchenteil und Wohnteil mit Gästezimmern getrennt ist, einen kleinen Hof mit einem Feld und darin einige Ziegen oder Schafe oder eine Kuh. Manche Höfe bieten auch noch Platz für eine Gäste-Jurte für besondere Anlässe. Wir helfen gleich beim Demontieren einer solchen.

Den Nachmittag verbringen wir auf dem kleinen Basar, in den beiden Handicraft-Zentren, die etwa dem Schweizer Heimatwerk entsprechen,  wo vor allem der von Susanne initiierte Verkauf von Filzar-beiten – Teppichen, Taschen, Sitzkissen – stattfindet, sowie mit einer Spitalbesichtigung.

Das Bezirksspital hat, wenn wir es richtig verstanden haben, 110 Betten und über 40 Aerzte. Die Ge-bäude seien vor wenigen Jahren mit Schweizer Hilfe saniert worden; seither habe man die WCs im Hause. Der Chefarzt der Kardiologie – dies ist ein wichtiger Zweig bei den hier häufig auftretenden Fällen von hohem Blutdruck – führt uns durch die verschiedenen Abteilungen, reisst ohne Rücksicht auf die Pati-enten die Türen der trostlosen Zimmer auf, in denen den Wänden entlang 4 durchgelegene Eisenbet-ten stehen, dazu 2 Tische und 1 Nachttisch, sonst nichts. Der Arzt, einen schönen Kirgisenhut tra-gend, spricht nebst Kirgisisch auch Russisch, aber wie fast alle Gebildeten in Kirgistan kein Englisch. Walter dolmetscht aus dem Kirgisischen. Die technischen Räume sind verschlossen, denn es ist nach 16:00, dem Arbeitsschluss für die Verantwortlichen. Auch unsere Gastgeberin Myra ist Aerztin in diesem Spital. Wir haben sie aber tagsüber immer zu Hause angetroffen. Ihr Mann Erkin ist Tiefbau-Ingenieur; auch er hat oft Zeit, uns mit seinem Auto zu kutschieren, das er jeweils vorher innen und aussen reinigt.

Autofahren in Kotschkor besteht aus dem Umfahren von Löchern. Schon die wenigen asfaltierten Strassen haben welche, so dass man manchmal die ganze Strassenbreite ausnützen muss, um ihnen auszuweichen; in den Nebenstrassen sind sie allgegenwärtig. Walter findet es schade, dass sich die Leute nicht zusammen tun, um die Strassen zu flicken und so die Fahrzeuge weniger stark abzunützen. Alte Kinderwagen sind ein beliebtes alternatives Transportmittel.

Auf dem Rückweg rufen uns viele kleinere und kleinste Kinder, gar nicht schüchtern, „Hello“ und „Goodbye“ zu. Kinder müssen hier in Kirgistan viel mitarbeiten, sei es im Haus oder in der Landwirt-schaft. Sie tun es offenbar mit grosser Zuverlässigkeit und sind entsprechend selbstbewusste Persön-lichkeiten. Nicht selten sprechen die Halbwüchsigen sehr gut Englisch, jedenfalls am Besten in der Familie.

Abends geht’s für uns ans grosse Umpacken zur Vorbereitung auf den 4-tägigen ersten Trek zu den Jailoos. Wir können grösseres Gepäck den Pferden aufladen; selbst tragen wir den Tagesrucksack. Die Koffer lassen wir in Kotschkor. Wir müssen uns für Wanderungen bis 3500 m Höhe in Wärme und Kälte ausrüsten, Schnee und Regen sind nicht ausgeschlossen. Es wird keine Duschen und besten-falls kaltes Wasser zum Waschen geben.

Der Weg führt erst durch Kartoffel- und Getreidefelder, letztere recht mickrig. Dann steigen wir den Hang hinan, können schöne Panoramablicke aufs Kotschkor-Tal und bald auch in ein Seitental wer-fen. Ein Bach lässt sich nur zu Pferd durchqueren; die Tiere müssen zum Uebersetzen der Fussgän-ger hin und her gebracht werden. Recht bald langen wir im ersten Jailoo, Masar Ükök, an – und siehe da, auch hier werden wir nicht erwartet. Die junge Frau haust hier allein mit einem etwa 7-jährigen Bub, dem etwa ½-jährigen Baby und einem behinderten Halbwüchsigen. Ihr Mann hat Arbeit im Dorf. Das war vielleicht nicht so vorgesehen, als sie sich bei Shepherd’s Life anmeldeten. Erschreckt stürzt die Frau sich in die Arbeit, und schon bald sitzen wir alle gemütlich in ihrer warmen Jurte vor dem reichhaltigen Mahl, das sie mit unglaublicher Behendigkeit herbeizaubert. Keinen Augenblick ruht sie, schenkt Tee nach, bäckt weiter Brot, kümmert sich zwischendurch ums fest eingewickelte Baby, das in der Wieg schläft, oder übergibt es dem Behinderten, der es draussen in einem Kinderwagen-Skelett hin und her fährt. Marat assistiert, indem er das Feuer im Ofen unterhält. Später können wir ihre Geschicklichkeit beim Zubereiten von Nudeln weiter bewundern. Aeusserst effizient geht sie mit den wenigen Hilfsmitteln und dem beschränkten Platz um. Allmählich erholt sie sich vom Stress und taut auf. Noch später, nach dem Abendessen, werden wir sehen, wie sie allein innert einer Stunde die 5 Kühe melkt. Diese Arbeit wird dadurch kompliziert, dass die Kälber zum Anrüsten und Ausmelken ihrer Mütter eingesetzt werden.

Ausserdem wandern Susanne, Walter und ich noch etwas den Hang hinan, werden vom Regen überrascht, suchen Zuflucht in einem andern Jailoo und werden dort von einer Neuntklässlerin sofort mit Kymys bewirtet. Weil es stark regnet, schickt sie den kleinen Bub mit der Windjacke seine etwas ältere Schwester holen, und als die beiden Kinder dann völlig durchnässt heim kommen, wechselt sie ihnen sofort die Kleider. Einmal mehr können wir mit Staunen sehen, wie selbstständig Kinder hier arbeiten und wie gut und zuverlässig sie ihre Aufgaben erledigen.

Item. Zum Nachtessen gibt’s die Suppe mit den eben hergestellten Nudeln, mit Kartoffeln und erst angebratenen, dann mitgekochten Schafsrippen. Dann bereitet unsere Gastgeberin noch unser Nachtlager in der Gäste-Jurte vor: Schaffelle und darüber Decken als Unterlage, weitere Decken zum Zudecken. Nach vielem „Nuschen“ legen wir uns schlafen. Unser dünner Abendgesang kann Marat nicht überzeugen. Er schläft nämlich bei uns, Walter und Susanne hingegen in der Jurte der jungen Frau. Es schickt sich besser so.

Susanne bemängelt, dass kein WC bestehe. Hurtig werden irgendwo her Holzpfähle beschafft, und unter grosser allgemeiner Anteilnahme wird mit ihnen und Sacktuch eine Abdeckung um das bereits bestehende Loch gebaut. Auch die Bretter zum Draufstehen werden noch in den richtigen Abstand gesetzt. So entsteht ein richtiges Luxus-WC. Den Gipfel des Luxus bilden aber die Blätter einer Pflanze, die hier herum wächst. Walter macht uns darauf aufmerksam. Sie sind Hakle-Feucht durchaus ebenbürtig.

Güldjan und ihr Mann sind vom Tal herauf gekommen, um bei der Betreuung von uns Touristen zu helfen. Ausserdem schauen Gruppen von jungen Burschen vorbei, die heute ihren freien Tag haben und gegen Abend in der Ebene am See Reiterspiele veranstalten. Es herrscht also ein reger Betrieb. Susanne sorgt dafür, dass wir Touristen darob nicht vernachlässigt werden; sie erreicht, dass uns das Nachtessen in der Familienjurte statt in der kalten Gästejurte serviert wird. Es gibt den uns mittlerweile vertrauten Salat von Gurken und Tomaten, dann Plov (Pilav) aus Reis, Karotten und Kuhfleisch, au-sserdem wie zu jedem andern Essen Brot, dazu Konfitüre („Varelia“) von Cassis und Himbeeren und frischen Rahm, den man ebenso gut als Butter bezeichnen könnte, so dick ist er, und selbstverständlich Schwarztee, der von der uns betreuenden Frau aufmerksam nachgeschenkt wird. Tee gibt’s immer soviel man will, und das ist oft viel. Der Samowar, draussen angeheizt – meist Aufgabe der Männer – wird in die Jurte gebracht. In einem Kännchen bereitet die Frau mit wenig Wasser Tee-Konzentrat, schüttet dann wenig davon in die Tassen und füllt mit Wasser aus dem Samowar auf. Auf diese Weise kann man sogar individuell verschieden starken Tee bekommen.

Nach dem Essen ist’s draussen dunkel. Beim Licht einer Petrollampe richtet Güldjan fein säuberlich die Decken für unser Nachtlager aus. Diesmal sind wir bereits besser geübt und legen uns rasch schlafen.

Zum Abendessen gibt’s Rouladen: Teig aus Mehl + Salz + Wasser, dick mit Doppelrahm bestrichen, darauf den Schnittlauch, den wir oben am See gepflückt haben, das Ganze gerollt und im Dampf gekocht. In der Nacht und am nächsten Tag ist uns allen nicht gut im Magen.

Der Tag ist aber noch keineswegs zu Ende. Unser wartet die Einladung bei Kanybek, dem ehemaligen Chauffeur des Helvetas-Projekts, zu einem Festessen. Auf dem Tisch türmt sich eine unübersehbare Vielfalt von Vorspeisen, vom Reissalat über fleischgefüllte Teigtäschchen,  über Wassermelonen bis zum Süssgebäck, und alles von Kanybeks Frau Jipar selbst zubereitet. Susanne und Walter haben eine Flasche Sekt mitgebracht. Jedes Mal, wenn die Gläser aufgefüllt werden, ist ein guter Wunsch für die Gastgeber fällig. Dann werden wir ins kirgisische Zimmer hinüber gebeten. Ein Tuch auf dem Boden ist hier die Tafel. Ein Junge wäscht uns der Reihe nach die Hände, und wir müssen ihm einen guten Wunsch mitgeben. Dann wird die Fleischsuppe aufgetischt. Anschliessend kommt das Fleisch selbst dran. Walter, der höchste Gast, hat Anspruch auf das beste Stück, die Huft des Schafes. Mir, dem Zweithöchsten, wäre der Kopf zugedacht; aber da ich nicht weiss, wie der zu essen ist, bekomme ich ein anderes Stück. Es folgt eine ganz besondere Delikatesse: Zweischichtige Medaillons aus einem Stück Leber und einem Stück Fettschwanz des Schafes. Das reine Fett ergänzt die trockene Leber hervorragend. Währenddessen schneiden die Männer weiteres Fleisch und Fett in ganz kleine Stückchen. Diese werden dann Nudeln beigemischt, noch etwas Fleischsuppe dazu gegossen, und dann isst man das Ganze von Hand. Das ist kirgisische Tafel mit dem Namen „besh barmak“ = „5 Finger“.

Auch die Schule können wir besichtigen: 650 Schüler, 48 Lehrer, Fachlehrersystem, Frontalunterricht, Klassengrösse 25 bis 30, Einschulung mit 7 Jahren, 9 bis 11 Schuljahre, auch Englisch und Musikunterricht (Maultrommel), alle Wände bedeckt mit Lehrplakaten. Jedes Jahr in den 3-monatigen Sommerferien wird mit viel Liebe alles neu gestrichen.

Vor dem Abendessen in der grossen Jurte unserer Gastgeber werden uns von Kindern (die Gastgeberin ist Lehrerin) in Trachten kirgisische Lieder und Tänze dargeboten. Die kleine Tochter von Myra ist besonders begabt, aber auch besonders kokett.

Die Weiterfahrt im Kleinbus führt durch das geologisch hoch interessante Tal des Flusses Naryn, was uns gelegentlich an Landschaften in USA erinnert. Unterwegs gibt's ein Grabmal für zwei Helden zu besichtigen. Nach etwa 2 Std. langen wir im Dorf Kurtka an und werden von den beiden Gastgeberfamilien herzlich begrüsst. Unsere Landlady ist eine pensionierte „Oekonomin“ einer Kolchose, eine sehr interessante, gebildete Frau. Jetzt pflegt sie einen ausgedehnten Garten, und oben auf einer Laube – kein anderes Haus besitzt eine solche – hat sie eine Näh- und Schreibstube eingerichtet. Wir schlafen gut auf weichen Matratzen auf dem Boden. Am nächsten Morgen erweist die Frau sich als zähe Verhandlungspartnerin beim Bezahlen des Preises für die Uebernachtung.

 Den Herrn der ersten Jurte, in der wir übernachten, nennen wir seiner eindrucksvollen Gestalt wegen „Brigadier“. Wir können ihn aber auch beim Kartoffelschälen beobachten, und später werden wir sehen, dass er trotz Hüftbeschwerden ohne Hilfe auf ebenem Boden das Pferd besteigen kann. Er braucht seine grosse Gästejurte für die vielen Besucher und eben auch für Touristen. Wir werden von diesen ältern Leuten – Schwiegertochter ist keine da – sehr aufmerksam bedient, aber in der Jurte ist’s leicht schmuddelig. Susanne hat gefragt, ob wir Fisch zum Nachtessen haben können. Seit zwei Jahren sei es verboten, im Söng Köl zu fischen, war die Antwort. Eine halbe Stunde später haben wir den Brigadier mit einem Sack Fische daher marschieren sehen, die es dann prompt als Vorspeise zum Abendessen gibt.

Bei der Rückkehr vom Spaziergang zu einem vermeintlich nahe gelegenen Hügel finden wir 2 eben geborene Zicklein vor. Wie kleine schwarze Wollhäufchen liegen sie am Boden, stehen aber bald auf und staksen auf wackligen Beinen umher. Der Junge hat sie aus der Herde geholt. Es sind seine Spielzeuge. Sie werden die Nacht in der warmen Jurte verbringen dürfen.

Am Abend können wir den Sonnenuntergang und bald darauf den Aufgang des Vollmondes beobachten. Beides sind eindrucksvolle Schauspiele am tief liegenden Horizont. Aus vollen Herzen singen wir „Luegit vo Bärge u Tal“ und „Der Mond ist aufgegangen“.

Während der Nacht regnet es einige Male, aber es fallen keine Tropfen vom Jurtendach auf uns. Einmal bellen die Hunde wie wild, und in der Familienjurte entsteht einige Bewegung. Am nächsten Tag werden wir erfahren, warum.

Unten im Dorf Kysart können die Reiter lässig zwei Bäche durchqueren, während die Fussgänger über äusserst lottrige Brücklein kraxeln müssen. Wir langen in Talgarts Haus an und werden einmal mehr herzlich empfangen und – obschon mitten im Nachmittag – reichhaltig bewirtet. Die Kinder unterhalten uns mit Gesang zum Komus, dem dreisaitigen Zupfinstrument, und Akkordeon.

Uebernachten – selbstverständlich nicht ohne nochmals verköstigt zu werden – können wir im geräumigen Haus von Talgarts Bruder im Nachbardorf Doskulu; die einen in Betten, die andern auf komfortablen Matratzenlagern. Nach den Nächten dichten Nebeneinanderliegens in den Jurten wissen wir die Annehmlichkeiten und die Bewegungsfreiheit zu schätzen. Der Vulkan, den Rosmarie zum Bundesfeiertag mitgebracht hat, ist für alle eine Attraktion – nur für sie nicht, denn sie fühlt sich heute krank und liegt im Bett.

Wie wir später im vorgesehenen Restaurant zum Nachtessen eintreffen, gibt’s dort nichts: Der Strom ist beim Gewitter ausgefallen. Walter macht sich auf die Suche und kann uns kurze Zeit später nicht eine, sondern 5 Alternativen vorschlagen. Zu einer davon, einem noblen Gartenrestaurant, führt er uns dann auch, ohne dass sich die Gruppe explizit hätte dafür entscheiden können. Wir beobachten dort gerührt, wie rücksichtsvoll ein betrunkener Gast von den Rausschmeissern weggeführt wird.

Ueber Mittag haben Susanne und Walter nach all den Tagen einmal kurz Ruhe vor uns Touristen. Dann aber führen sie uns ins grösste Warenhaus, wo wir im Souvenirmarkt herum stöbern. Ein Museumsbesuch rundet den Stadttag ab. Im Kunstmuseum finde ich noch einmal Bilder dieser Landschaften, und ich weiss, ihre Weite wird mir fehlen.

Gemeinsames Nachtessen im Restaurant beschliesst den Tag. Wir tragen Susanne und Walter die Schnitzelbank, die wir ihnen zum Dank zusammengestellt haben, vor. Sie scheinen Freude daran zu haben.

Nach Mitternacht werden wir zum Flughafen gefahren. Mit der gleichen Maschine, in der wir nach Istanbul fliegen, kommt die nächste Touristengruppe an: 4 Simmentaler Bauern, die Susanne und Walter gleich übernehmen.

Ueber den Heimflug gibt’s nicht viel zu berichten. Wir sind erfüllt von all dem Erlebten und werden noch lange davon zehren.

• den Kolleginnen in dieser Reisegruppe für ihre Flexibilität, Toleranz und stats gute Stimmung auch in strapaziösen Situationen
• besonders aber dem Leiter-Ehepaar Walter und Susanne für die tadellose Planung, ihren grossen Einsatz, ihr unermüdliches Eingehen auf unsere Fragen, für die unzähligen Eindrücke, Erlebnisse und Begegnungen, die sie uns vermittelt haben

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